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Complice la mancanza di neve continua l’allenamento di “Miss Bruna” sulle montagne del Lario. Le inconsuete giornate di sole sono un ottima opportunità per “sgranchirsi” prima della partenza per il Congo con qualche facile camminata sulle cime che ci circondano. Questa volta abbiamo puntato verso la cima del Palanzone.

Dalla colma di Sormano il Palanzone è una semplice e facile passeggiata che offre tuttavia un panorama davvero ampisissimo e magnifico.

Ad est, al di là del Moregallo ed oltre il Coltignone, si può scorgere il Pizzo Arera. Alto 2.512 m, è una montagna delle Prealpi Bergamasche situato lungo il crinale che separa la Val Brembana dalla Val Seriana in provincia di Bergamo.

Sempre ad Est, guardando oltre il ramo di lecco del Lario, possiamo ammirare il Gruppo delle Grigne. A destra la Grignetta, 2177 m, e a sinistra il Grignone, 2410.
La Grignetta, montagna di fama alpinistica celeberrima e internazionale, ha visto i suoi  innumerevoli torrioni, monoliti, guglie e pinnacoli diventare negli anni palestra d’arrampicata preferita di grandi nomi dell’alpinismo mondiale come Emilio Comici, Riccardo Cassin, Walter Bonatti, i quali tracciarono vie di roccia ritenute oggi “classiche”.

A Nord Est, a sinistra delle Grigne, si innalza il Legnone. Con i suoi 2.609 m è la cima più alta della provincia di Lecco e del settore più occidentale delle Alpi Orobie. Di bella forma piramidale con linee regolari, rappresenta il poderoso pilastro d’angolo tra il bacino del Lago di Como e la Valtellina, separando quest’ultima dalla Val Varrone, solco vallivo adiacente alla Valsassina.

Più a Sud Est invece appare, alle spalle dei Corni di Canzo, il Resegone. Con i suoi 1875 metri a volti è chiamato anche Monte Serrada anche se mi è capitato di rado di sentire tale nome. « La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. » (I Promessi Sposi, Alessandro Manzoni)

Ad occidente invece si apre un mondo a parte, popolato di giganti e di nevi perenni. Lo sguardo si perde tra le cime note e sconosciute che brillano all’orizzonte. Le chiamano Alpi, sono la catena montuosa più importante d’Europa e forse le montagne più belle del mondo.

Sua Maestà il Monte Rosa con le sue cime, da sinistra a destra, Piramide Vincent (4215 metri), Corno Nero (4322 metri), Ludwigshohe (4342 metri), Punta Parrot (4436 metri), Lyskamm (orientale – 4527 metri), Punta Gnifetti (4559 metri), Zumsteinspitze (4563 metri), Punta Dufour (4634 metri) e Nordend (4609 metri). Sempre a destra spunta la cima del Cervino con i suoi 4.478.

A Sud-Ovest, confuso nella foschia, appare distante ed affascinante anche il Monviso, il Re di Pietra con i suoi 3841 metri di quota.

Questo è il mondo che ci circonda, la parte di mondo in cui siamo nati. Cullati dal lago possiamo osservare montagne che appartengono ad un mondo fatto di leggenda e di avventura. Siamo fortunati, nati su di una penisola tra l’acqua e le vette.

Davide Valsecchi

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Il Moregallo è una delle montagne che quest’anno mi ha particolarmente affascinato. Le sue guglie, le sue scogliere e l’incredibile panorama che offre rendono questa cima davvero speciale. Il prato sulla sommità è per me uno dei posti più belli e rilassanti che io conosca. Un posto dove gli spazi sanno superare il tempo lasciando vagare lo sguardo ma soprattutto la mente.

Visto che mi sto allenando per l’imminente viaggio in Congo ho invitato a seguirmi anche la «Dottoressa Bruna», mia compagna d’avventura nella prossima spedizione. Lei, bergamasca d’origine, non conosceva affatto quella zona e per questo ho optato per una salita classica: da Valmadrera al Sasso Preguda e lungo la cresta orientale fino alla cima.

La partenza è stata un po’ tragica ma Bruna si è subito ripresa affrontando con passione la lunga salita. La giornata di sole invernale era scossa da un violento vento che da nord correva attraverso le creste e lungo i fianchi della montagna. Il vento sa essere un nemico insidioso, porta con sè il rischio di ipotermia ed è in grado di sbilanciare in modo pericoloso lungo la salita, specie nei tratti più esposti.

Il vento era tanto forte da schiacciare a terra, ero preoccupato per Bruna e davo fondo al mio zaino cercando di farle indossare il mio equipaggiamento per “imbardarla” il più possibile contro quelle sferzate di aria gelida. Lei rideva come una fanciulla ad ogni folata e così le ho domandato che diamine le fosse preso. “Se prometti di non prendermi in giro e di non pensar male di me ti dirò cosa mi diverte del vento”. Mi disse ed io, incuriosito, ho mio malgrado promesso.“Fin da bambina mi è sempre piaciuto il vento: mi piace perchè mi tocca tutta!” Così ad ogni nuova folata che scuoteva il mio zaino con la forza di uno spintone la sentivo ridere felice come una bimba alle mie spalle. Strane davvero le donne alle volte…

Lungo il crinale che sale alla cima le ho mostrato una giovane femmina di muflone che, al di là di un canalone, pascolava quieta al riparo dal vento. Il lato orientale del Moregallo è uno dei più selvaggi e “difficili” ma anche il preferito da questi animali e dove è più facile incontrarli.

Una volta in cima ci siamo riparati sotto la croce e, dopo un frugale pranzo al sacco, abbiamo iniziato la nostra discesa lungo il sentiero attrezzato che porta alla Bocchetta delle Moregge e poi giù fino al Sambrosera. Il sentiero, tutto in discesa su un fondo ghiaioso invaso dalle foglie, può essere duro per ginocchia non allenate ma nonostante tutto la “dottoressa” se l’è cavata bene.

L’escursione, un piccolo allenamento invernale, si è chiusa laddove era iniziata formando un anello certamente impegnativo, quasi mille metri di dislivello, ma non particolarmente difficile sebbene, specie in alcuni passaggi esposti a strapiombo sul vuoto, richieda una certa pratica di montagna (oppure vi basta un fantastico e premuroso accompagnatore…).

Davide Valsecchi

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Il tramonto, complice delle strane giornate invernali, rivela orizzonti sconosciuti. Le rosse luci del sole che muore mostrano infatti i profili di montagne lontane che si innalzano al di là della piana. Una distanza davvero ragguardevole e stupisce come tale spettacolo sia godibile senza difficoltà anche ad occhio nudo.

Io sono una persona curiosa per natura e da qualche giorno sto ingeniandomi per dare un nome a quelle montagne tanto lontane. Tra di loro infatti ne spunta una decisamente appuntita e più alta della altre e che potrebbe essere il nostro indiziato principale per dare un nome a tutte le altre.

La ricerca ha richiesto qualche uscita durante le quali acquisivo riferimenti geografici da posizioni diverse (coordinate GPS e parallasse): prima un rilievo dal monte Megna, poi un altro dalla Cresta di Cranno ed infine dalla cima del Palanzone.

Grazie a Google Earth ho unito le linee tracciate grazie ai dati raccolti e laddove le linee si incrociavano ho scoperto il nome della mia montagna misteriosa: il Monviso.

Il Monviso – detto anche Re di Pietra – è la montagna più alta delle Alpi Cozie, in Piemonte nella provincia di Cuneo. Con i suoi 3841 metri di altezza è anche conosciuto perché ai suoi piedi si trova la sorgente del fiume Po, il corso d’acqua più lungo d’Italia.

Dista da noi oltre duecento chilometri in direzione sud-ovest e, devo ammetterlo, non avevo mai avuto occasione di ammirarlo, e tanto meno fotografarlo, come in queste giornate invernali.

Davide Valsecchi

Venerdì ci sarà la consueta fiaccolata di Natale alla croce di Megna e così, visto che mi sto preparando per il Congo, sono andato lassù a dare un occhiata e a macinare un po’ di passi.

La giornata era anomala  come quasi tutte quelle di questo strambo dicembre. Un sole freddo illuminava le montagne senza neve: solo le Grigne ed il Resegone, in lontananza, mostravano alla Vallassina che è inverno.

Era mezzo giorno quando mi sono incamminato: infilati in bocca un paio di biscotti ero in strada. Un ora e mezza e da Scarenna sono arrivato in cima alla Croce di Megna senza strafare: il panorama che mi circondava era avvolto da una strana magia. Davanti a me una buia pianura mentre la luce rimbalzava dietro plumbee nuvole e l’orizzonte, alle due del pomeriggio, sembrava infiammato da un prematuro tramonto. Alle mie spalle, sulle montagne innevate, regnavano invece l’azzurro del cielo e bianche nuvole candide.

Ad occhio nudo apparivano orizzonti inconsueti, costellati da montagne lontane. Il rosso e la luce facevano risplendere gli Appennini mentre, in contrasto, la pianura sembrava nera, scura, buia ed opprimente. Solo alcuni pinnacoli di fumo sembravano abbandonare quella tetra coltre sfidando gli spazi aperti sovrastanti.

Annotando i riferimenti, la Croce di Pizzallo ad Ovest e la cima di Scioscia ad Est, ho potuto verificare sulle carte che quelle montagne a sud erano parte dell’Appennino Ligure e dell’Appennino Tosco Emiliano ad oltre 350km. Alle spalle le montagne del Lario Occidentale, le Grigne, il Legnone ed il Resegone.

Il sentiero che porta alla cima di Megna è ben curato e segnato dal CAI Asso e così, in quello strano clima, ho deciso di seguire la tenue traccia nell’erba che scende lungo la cresta opposta e che degrada diretta verso Asso. Lo scenario, appena più sotto, era anche più straordinario. Lungo la costa, infatti, giacciono grandi sassi di granito trasportati in tempi remoti dal ghiacciaio ed abbandonati lì: eternamente indecisi su quale lato della montagna cadere.

Mentre la rocce attendevano dubbiose sul crinale due eserciti sembravano affrontrarsi in una battaglia senza tempo. Su un fianco della montagna avanzava il bosco indigeno popolato da faggi, querce e castagni mentre sul versante opposto pressava la pineta con le sue alte piante forestiere. Sul crinale le piante si scontravano per il predominio mentre il vento, che spazza violento quella cresta, mieteva vittime in entrambi gli eserciti lasciando morenti alberi abbattuti uno contro l’altro.

Come un druido attraversavo quel secolare campo di battaglia scavalcandone le vittime ed i cadaveri in frantumi. Mi sentivo tanto distante da quella tetra coltre che regnava nella pianura e, come l’ultimo testimone di una razza scomparsa, osservavo imparziale la battaglia degli alberi.

Accarezzavo la realtà sentendomene parte, ma la sensazione è durata purtroppo solo un attimo. Come spesso accade, quando si segue i tracciati fatti dalle capre e non dagli uomini, il sentiero si è arrestato sulle rocce e la “poesia” ha dovuto lasciare spazio alla “pratica” affrontando le scogliere ed i rovi fino alla comunità di Megna. Spesso seguire “sentiri selvaggi” ha i suoi contrappassi fatti di fatica e rischio.

Davide Valsecchi

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